Sıcak Ekşi Tuzlu Tatlı

Hintli gezginden Endonezya, yemeğin tadına bakana kadar tanıdık örneklerle dolu.

Bir tabak ayam ve pirinç.

Diğerleri Endonezya'dan Cava batikini getiriyor. Lombok çömlek. Ramayana gölge kuklaları. Kecap manis şişelerini - şimdiye kadar sahip olduğum hiçbir şeye benzemeyen - soya sosu - kalın, tuzlu ve yanmış pekmez gibi tatlı geri getirdik.

Endonezya mutfağının gizli sosu gibi görünüyor. Dip olarak görünür. Et güvecinin temelidir. Kızarmış pilavı baharatlar. Bengalce damağım mutlu, tatlının tuzlu ile dokunuşunun tadını çıkarıyor.

Bir arkadaşım bana, tatlı ve tuzlu seviyorsanız, Java'daki Yogyakarta'daki gudeg'i denemelisiniz. Endonezya biliyorum, nasi goreng, rendang ve satays ile ünlü ama görünüşe göre Yogyakarta gudeg'in şehri. Gudeg'in olgunlaşmamış bir nefesi olduğu ortaya çıktı. Ya da etli dokusu için ağacın koyun eti olarak adlandırılan Bengal'de bildiğimiz yankı. Bengal körisinin dışında yankıyla karşılaşmadım. Ama bu yankı köri değil. Gudeg, neredeyse bir Hint turşusu kadar tatlı, yoğun, yapışkan kırmızımsı bir kütleye eriyene kadar hindistan cevizi sütü ve hurma şekeri ile 13 saat haşlanır. Tavuk budu (veya biraz daha maceracıysanız kafa) ve ona eşlik eden haşlanmış yumurta, tatlılığı azaltmaya yardımcı olur, ancak yine de ana yemek gibi görünen bir tatlı gibi günahkar bir his verir.

Bu 24×7 yemek - kahvaltı veya öğle yemeği için yiyebilirsiniz. Bazı restoranlar sadece gece 10'da açılır. Küçük gudeg dükkanlarının sıralandığı bir sokakta, her birinin sert görünüşlü Endonezyalı bir reis portresi var. O, görünüşe göre 1942'de oradaki ilk gudeg restoranını açan Yogyakarta'nın Gudeg Kraliçesi. Sukarno o zamanlar bağımsızlığını bile ilan etmemişti.

Endonezya, Hintli gezgin için gerçeküstü bir ülkedir ve alışılmadık bir arazinin ortasında tanıdık örnekleriyle doludur. Yogyakarta, Endonezya'nın çoğu gibi Müslümandır, ancak en saygın iki simgesi Budist ve Hindu'dur. Borobudur, 500'den fazla Buda heykeli ile dünyanın en büyük Budist tapınağıdır. Güneşin doğuşunu kontrol etmek için sabah 3.30'da kalkmak için çok tembeliz, bu da onun yerine İngilizce pratik yapmak isteyen okul çocuklarına cesaret etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bizi sınıflandırıyorlar, bizi terasta pusuya düşürdükten sonra ciyaklıyorlar. Bir stilted Nereden konuşuyorsun yeterli değil. Korkumuz için, küçük karneler de dağıtıyorlar. Ama sonra aniden bir köşeyi dönüyorum ve orada tam yelkenli bir geminin veya uçan bir apsaranın en karmaşık frizinden başka bir şey yok ve 9. yüzyılda olabiliriz. Ne yazık ki, anıttan ayrılırken yanılsama hızla buharlaşıyor ve kendimizi bir hediyelik eşya dükkanları labirentinde kapana kısılmış buluyoruz.

Yogyakarta'nın diğer tarafında, Prambanan'ın tapınak kuleleri gökyüzünü deler. Merkezde Shiva, Vishnu ve Brahma'ya adanmış trimurti ve önlerinde vahanaları için tapınaklar - Nandi, Garuda ve Hamsa. Dev kameralarla donanmış bir grup Japon turiste Ramayana'nın kısaltılmış versiyonunu anlatan bir tur rehberi duyuyorum. Büyükannenizin puja odası ve onun uyku vakti hikayeleriyle evden bu kadar uzakta, tanıdık olmayan aksanlarla karşılaşmak, bir tapınak odasının loş ışıklı girintisine girmek ve Durga'nın etrafında Mahisasurmardini olarak kanat çırpan yarasaları görmek ya da bir balkona yaslanıp farkına varmak gerçeküstü. Kamsa'yı parçalayan Krishna'ya yaslanıyorsunuz ve yanınızdaki o narin oyma, Kalpataru'dan başka sıradan bir ağaç değil.

Ama Prambanan'dan ayrılıp Yogyakarta'ya döndüğümüzde, kadife çiçeği çelenk dükkanları ve kutsal ineklerle dolu kalabalık bir Hint tapınak kasabası değil. Bunun yerine, Yogya tavuk ülkesidir, daha doğrusu kızarmış tavuk ülkesidir. KFC, meyilli limon otu, sarımsak ve zerdeçal ile aşılanmış ayam goreng ülkesinde de koşmuş gibi hissediyor. Her yerel lokantanın penceresinde, düzgünce yığılmış, çıtır çıtır kızarmış tavuk piramidi vardır. Yemek alanları, Quick Chicken gibi isimlerle parlak renkli yerel zincirlere sahiptir. McDonald's reklam panosu bile bizi jumbo burgerler yerine bir tabak tavuk bagetle cezbetmeye çalışıyor.

Borobudur'da bir Buda.

Ayam ya da tavuk, Günaydın ya da Merhaba ya da Teşekkür Etmeden önce burada öğrendiğim ilk kelime. Ama ayamdan daha çok yaşam ve yiyecek var. Gösterişli alışveriş merkezlerinden uzaktaki geniş kaldırımlarda her gece kurulan sıra sıra yemek tezgahları var. Ayakkabılarımı çıkarabilir, bağdaş kurarak şilteye oturabilir ve istediğimi sipariş edebilirim. Menü bir reklam panosundadır ve resimli bir çocuk kitabı gibi yardımcı bir şekilde gösterilmiştir. Ayam'ın yanında bir tavuk. yanında bir inek
sapi'ye. Bebek'in yanında bir ördek. Ve puyuh veya bıldırcın. Her şey, taş bir havanda öğütülmüş taze kırmızı biber sosu olan sambal parçalarıyla birlikte gelir.

Endonezya'nın 14.000 kadar adası var ve bu kadar çok sambal var gibi görünüyor. Birkaç isim öğreniyorum - sambal oelek, sambal petis, sambal asam - ama sonra çabucak izini kaybediyorum. Ama Bali'de teraslı çeltik tarlalarına bakan bir restoranda, bütün bir ördek çıtır çıtır kızarmış olarak döndüğünde, onu cesurca çevreleyen altı çeşit sambal cankurtaran gibi geliyor.

Bali, elbette, Hindu'dur. Bu, yemyeşil pirinç tarlalarının köşesinde küçük mabetler olduğu ve vitrinlerin dışındaki palmiye yaprağı tepsilerinde çiçekler, tembul fındık, sigaralar ve minik tuzlu krakerlerden oluşan canang sari teklifleri olduğu anlamına gelir. Her aile kompleksi, kendi tapınağı ve kapıyı koruyan oymalı dwarpalas ile gelir, siyah ve beyaz ekoseli saronlar, iri orta kısımlarına sarılır. Taksi şoförümüz gelişigüzel soruyor, Ah Hindistan'dan mı? senin kastın ne Sahilde güneş batarken, bir hoparlörden şarkı söyleyen bir mesaj bizi uyarır, Lütfen kumsalda dikkatli olun, yüksek gelgit, om shanti om.

Yine de birçok Hintliyi şaşırtan bir Hinduizm. Dindar ama sığır eti yaygındır. Yılda bir kez Nyepi vardır, bir sessizlik günüdür, elektrikler kesildiğinde, hava limanı kapatıldığında, arabalar caddeden çekilince ve herkes evde kalıp meditasyon yapar. Hindistan'da bu düşünülemez. Yamaca oyulmuş antik Gunung Kawi tapınaklarında, kafası karışmış Hintli turistler boş odanın içine bakar ve rehbere sorar, Ama Tanrı nerede? Aynı şekilde kafası karışmış rehber yanıtlar, Ama Tanrı her yerdedir. Turistler, sanki bir Şiva ya da Krishna kaçırılmış ve kasten onlardan gizlenmiş gibi, ikna olmamış görünüyorlar. Ama bu murtisiz Hinduizm, büyük ölçüde Müslüman bir ülkenin ahlakına oldukça düzgün bir şekilde uyuyor.

Burası Eat Pray Love ülkesi ve Bali'deki Ubud bu konuda hiçbir şey ifade etmiyor. Ana cadde şık restoranlar, kaplıcalar, yazlık elbiseler satan mağazalarla çevrilidir. Bir California sahil kasabası gibi, tüm güneş kremi, güneş gözlüğü ve gün batımı, sadece daha fazla ejderha meyvesi ve papaya ile. Etrafta sadece masa bekleyenler ya da Taksi yazan tabelaları tutan yerliler var. Mangalda pişirilmiş bıldırcın ve bıldırcın yumurtası ile dönüşümlü olarak dişli çubuklar satan satıcı Yogya'nın sokak yemeklerini özlüyorum. Ama rehber kitap bize Ubud şehir merkezinde babi guling -emziren domuz- yemeye gitmemizi söylüyor ve biz de öyle yapıyoruz. Bir parça pirinç ve çıtırdayan bir domuz derisi parçasıyla birlikte gelir. Onu yerken, artık Müslüman bir ülkede olmadığımızı biliyoruz.

Daha sonra Balili bir rahip ve ressam olan Ida Bagus bizi çeltik tarlalarında yürüyüşe çıkarıyor. Biz şüpheciyiz. Çeltik tarlaları Ortabatı'dan emekli Amerikalılar için egzotik olabilir, ancak Bengalliler için bu biraz abartılı görünüyor. Bununla birlikte, Bali'nin teraslı tarlaları ve su tapınakları, kanalları ve bentleri ile asırlık kooperatif subak sulama sistemi, Unesco Dünya Mirası Alanıdır. Gidiyoruz. Ubud'un bakımlı etno-şıklığından uzaklaşmak ve tarlalarda yürümek, çamur ve çimen kokusu almak, yırtıcı ördek sürülerini ve balina ineklerini görmek çok güzel.

Ve en iyisi, sonunda bizim için hazırlanmış bir öğle yemeği var. Her yerde bulunan fermente soya fasulyesi veya tempe, ev yapımı domuz sosisi ve harikalar harikası, ihale etli eğrelti otlarından ve doğranmış hindistancevizinden yapılmış gerçek bir salata var.

Henüz bir şey yemedin, diyor bir arkadaş. Sumatra körileri var. Ve Sulawesi'nin Manado mutfağı. Balık kafaları. İnek ayakları. Öküz kuyruğu. Barack Obama'nın sevgilisi Jakarta'dan Bakso köfteli erişte çorbaları. Çok fazla ada, çok az zaman. Lezzet takımadalarının geri kalanı beklemek zorunda kalacak.

Ama o zamana kadar bizi idare edecek iki şişe kecap manisi var.

Sandip Roy Kalküta merkezli bir yazardır.

tropikal yağmur ormanlarında hangi hayvan yaşar